O2センサーは昭和53年排ガス規制から採用されます。触媒が酸化触媒から三元触媒になり、従来のCO、HCだけでなくNOxの低減もやるようになったとき、エンジン側の燃焼を理論空燃比に制御させる必要が出てきたため、「空燃比フィードバック制御」が採用されO2センサーが付くようになります。そうしないと三元触媒が機能しないという背景です。 という事で、前回の続きで点火二次系とエアフロの話です。 点火二次系ですが、「二次系」ですので高圧系の部品で、重点的に見ていただきたいのは下記です。 ・プラグコードの漏電 ・デスビキャップの亀裂、内部のセグメント摩耗 ・ローターの亀裂、先端電極の焼損 プラグコードの漏電は感電に直結します。暗いところでエンジンを掛けると漏電していれば判ります。デスビキャップの亀裂は目視点検、セグメント点検も目視です。セグメントはヤスリ等は使わないでください。マイナスドライバー等で表面を削るのもダメです。えぐれたような摩耗があったら要交換です。 次はエアフロ。エアフロの中のフラップを手で操作できるようにしてからコネクターを外します。エアフロはフラップ開度と連動して抵抗値が変わるいわゆるポテンショメーターなので、サーキットテスター（できればアナログ式）で端子間抵抗を計測する、をやってみてください。ここで重要なのは抵抗値がナンボか？というよりも、フラップを動かしてリニアに変化するか？を重点的に見ます。抵抗値が途中で急変するような事があればNGです。 燃ポンは関係ないですね。それと水温センサーも可能性は低いです。水温センサーも温度毎の抵抗値または出力電圧を測って、特定の温度領域でおかしな信号にならないかを確認します。まぁそんなことはあまり無いとは思います。断線すればエンジンは掛からなくなります。 こういう電子制御系部品は、根拠もなくヤマ勘で交換していくと嵌るケースがあるので、きちんと点検をしてNG判定してから修理をするようにしてください。 |
猛暑もあり長時間作業が厳しく、中々手がつけれないのが現状です…時期をみて着手しようと思います。 O2センサーは付いていないんですね。知りませんでした。勉強になります。 症状発生のタイミングは未確定ですが、暖気直後は発生しない印象がありまして、３０分以上走行してから発生している感じです。２，３ヶ月前は発生してませんでした。 ※何回か検証してみます。 また、加速時にアクセルをジワッと踏んでいくと発生しやすく踏み切ると発生しない事もありましたが回転数との因果関係は未確認です。 ※何回か検証してみます。 加速や高速の伸び具合もNAPS特有なのか新車時を知らないので不明ですが、重い遅い印象です。 加速中に発生しています。ギクシャクしている感じでした。エンブレ時にマフラーからパン…パン（炸裂音ではないです）と音がなる事もありました。生ガス濃い印象です。結構臭います。 エアフロの状態も確認してみます。 不良かどうかの判断が出来るか自信ありませんが… 点火系はタイミングライトでも確認して異常無さそうでした。フルトラ化、コイル新品、プラグ新品です。 燃料ポンプは純正旧品のままなので、もしかしたら燃料ポンプの可能性も?以前購入した新品ポンプを再度取り付けてみようと思います。（新品不良では無さそうで、本体単体点検で吐出しました。）燃料フィルターは新品ですが、旧品に戻してみようかと… ※ただし、全域で発生しないとなると原因では無いかも? 水温センサーなどは問題ないでしょうか?予備品があるので交換してみようかと思いました。 色々確認事項が多いので、まとめてから報告します。 |
さて、エンジン不調の件ですが、まず331にはO2センサーはありません。332からです。 なので、原因にO2センサーは除外です。 文面から察するに、点火系、空燃比系両方可能性があります。「ボッボッボというような感じの症状」のときは加速中だと思うのですが、失速感（前後にガクガクするなどの加速不良感）はありますか？ あるなら失火とみて良いでしょう。 点火系なら当サイトの「自分でメンテ エンジン編」の「現象別トラブルシュート一覧表」にある「III．加速不良・出力不足」の高圧関係から点検です。 空燃比系はなかなか難しいですが、特定ゾーンなのでエアフローセンサー（ISO非準拠の旧称：エアフローメーター）の信号異常の可能性があります。フラップ開度が特定のところで信号値がおかしくなる、という推測です。この場合、可変抵抗器のセグメントの電気抵抗大なので、信号値過小、つまり希薄空燃比による失火の疑いです。「排気ガスも濃そう」とありますが、失火すれば希薄空燃比でも生ガスが出るので濃そうなニオイです。 という事で、点火二次系の点検と、エアフロの点検ですかね。 |
最近、気になる事があります。 ・始動後、水温安定してアイドリングは800回転くらいで安定してますが、2500〜3000回転の間で加速時に失火?ボッボッボというような感じの症状が発生しました。2500回転以下、3000回転から上は症状再現しませんでした。 ※排ガスも濃そうな感じでした。 恐らくO2センサーの不具合なのかと推測しました。ただ、O2センサーの部品は廃盤で清掃するか流用するかしか無いと思いまして、何か情報があればと思い投稿させて頂きました。 よろしくお願い致します。 |
現状、まだ作業に至っておりませんが… 配管なども意外と簡単に揃うものなんですね。 車専用があるのかと思ってました。 フレア加工については電装屋さん近所で探してみます。 コンプレッサー周辺の漏れ（未確認ですが）も気になりますが、とりあえずリキタン交換で解消されればと思っております。 ※可能なら取り外して確認（分解はやめときます）しようかと思います。 配管レイアウト変更が必要な場合は、参考にさせていただきます。 少し時間掛かりそうですが、改めて進捗報告致します。 |
配管については、パイプもフレアナットもホームセンターで購入できます。しかし加工にパイプベンダーとフレアツールが必要ですので、やってくれる業者にお願いすると良いかもしれません。国産メーカー系ディーラーなんかですと、配管作成なんて200%ありませんので、再作成という概念すらありません。一般整備業者でもそういうところも多いと思います。電装屋さんなら大丈夫かな、と思います。汎用エアコンでは取り回しに融通の利かない金属管ではなくホースで繋ぐのが多いようです。 20年くらい前に130セドに乗っていたころに銅管で再作成した高圧配管の画像がありましたので貼っておきます。リキタン（車両入手時から汎用品です。一度詰まりまた汎用品に交換しましたがこれが交換前か後かは失念）出口から冷却水サブタンク、ウォッシャタンクを避けながらUの字を描いて直角に方向転換（画像では写っていません）、IGNコイルのすぐ下を通ってエンジンルーム後方に行くパイプです。この画像はAfter画像ですが、Before画像は自分でメンテ電装編⇒4.エアコンクーラートラブルシュートのページ内の「2.構成部品のお話」にあります。  130_2006_DSCF1341.JPG/359KB |
２０年前のお話とは…歴史を感じます。 汎用品での対応を考えております。配管レイアウトは現物合わせて厳しそうなら配管は業者にて製作してもらおうかと思います。フレア加工練習してみます。 R12 高圧側なので3/8インチで間違いなさそうです。現状もリキタン出入り口のサイズは同一でした。 エキパンはリキタンのフィルター状況次第で考えようかと思います。明らかに異物が通ってしまっている場合は清掃必須と思いますので… 何とか復活出来るように頑張ってみます。 |
リキタンのリビルトは、そういえばかなり前（20年くらい前？）にお聞きしたような記憶があります。確かにヤフオクを見ていたら、下記URLの様なリビルト品が出品されていました。 ttps://auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/c1096641781 これはS30フェアレディZ用ですが、説明文の最後に「S30以外の車両でも対応可能。別途見積もりいたします。」とあるので、330用も可能なのかな、と思います。これを見て値段もだいたい見当がつきますね。 この方法なら、見た目は変わらずに復旧できそうです。 つむさん＞きたばやしさんからは現品再生またはリビルト品と交換という情報がありましたので、私からは汎用リキタンの活用方法をご提案します。 コンデンサ〜リキタン間の高圧パイプを1本丸々作りなおしか、リキタン手前20〜30cmあたりで純正高圧パイプを切断、フレア継手を装着、切断面をフレア加工したうえで、パイプ同士を継手で接続できるようにジョイントを追加します。そして残りの切断箇所〜リキタン入口間を3/8インチの銅パイプで汎用リキタンに合うように新規作成することで汎用リキタンが使えると思います。 ＞配管はR12対応ならネジ規格は同じと考えてよろしいでしょうか? ⇒半分YES。高圧か低圧か等で数種類ありますので、リキタン前後の高圧配管に限定すれば同じです。パイプ太さは3/8インチ（約9.5mm）、R-12用のフレアタイプの継手となれば継手仕様は1つとなります。 エアコン配管については結構やり直しをする事例は多いです。私も130セドを所有していた時、リキタン出口側に繋がる配管が遠回りしつつグニャグニャと適当に曲がっていて非常に見苦しかったので、銅パイプでなるべく直線的に最短距離になるように自作した事があります。今回の場合は、汎用リキタンを使う場合は出口側のパイプはそのまま、入口側を変更する感じで対応すれば良さそうです。 エキパンのほうは少し賭けではありますが、そのまま手を付けないでも良いかもしれません。 ちなみに、私の230のリキタンは一台が汎用、もう一台が330用純正品を使用しています。比較的スペースに余裕があったので配管はどちらも純正のまま、少し曲げ加工を施して装着しています。 |
早速のアドバイスありがとうございます🙇 まだ未確認ですが、リキタン修理または交換で何とかなればと思います。まずはストレーナー分解調査してみます。希望が持てました。 リキタン汎用品は配管の課題が残りますが、配管の自由度ありそうだったので純正とは異なりますが、接続出来そうでした。配管はR12対応ならネジ規格は同じと考えてよろしいでしょうか?（販売業者へ質問はしてみてます。） 可能なら、エキパン出入り口配管外してブローしてみようと思います。（分解は難易度高そうでした。） また進捗あれば報告致します。 |
仰るとおり、リキタンの出入口が同軸上に無く、汎用品が使えないのが難点です。電装屋さんに修理してもらった事例で、汎用品を無理やり取り付けて銅配管がグネグネになっているのをみたことがあります。 私のは純正リキタンを切断し中身を入れ替え再生してもらいました。画像ではちょっと見づらいですが、リキタン 再生 で検索すればヒットするかと思います。 現状ではこれが一番確実な方法かと思います。 なお３３０ではエキパン付近にストレーナはありません。  1754189667.jpg/718KB |