さて、パワステの件はいろいろ考えてみたのですが、ポンプ、シリンダ、コントロールバルブが原因ではなく、高圧ホースではないか？と思っています。 現象の ・高速道を2時間ほど走行 ・アシストが全く効いていない ・エンジンルーム内にパワステオイルをぶちまけたような状態 となると、PSFを噴出させないとなりません。ポンプのオイルタンクは蓋が閉まっているうえに、機構的に噴出は無いと考えました。 それより、高圧ホースのどこかに亀裂が入った（穴があいた）と仮定すると、外側に噴射状態となります。高圧側の圧力は最大（リリーフ圧）で60kg/cm2ですから、ちょっとの亀裂でかなりぶち撒いた状態になる事が推測できます。 候補（容疑者？）になるのは、布巻ホースのほうです。ポンプ～コントロールバルブ間の片方（吐出側）、コントロールバルブ～シリンダ間の2本です。 この仮説が正しいのか確認はしたほうが良いかとは思います。一旦組んで、オイル入れてエンジンを少しだけ回してみるとか。場合によっては少しステアリングを左右に切る必要があります。少しでも漏れ出たらNGです。 ホースは製廃なので、フォークリフトやパワーゲートなどの油圧機器の修理をやるところで、現品のホース交換をやってもらえないかな、と思います。 最大油圧60kg/cm2に耐えられるホースとなると結構特殊で、カシメもエアコンホースなんかよりも強力です。ステアリングという事で「責任持てない」と断られる可能性もあります。 こんな感じで確認してみては如何でしょうか。 |
私も230を所有して25年が経ちましたが、 なんとか維持をしております。5年ほど前にパワステが壊れ、その時にポンプ、ホース、シリンダを外してしまい、アシスト無しで乗っていましたが、年齢と共に辛くなっりなんとか復活を考えるようになりました。 しかしパワステについては全く知識が無く知恵をお借りしたくおじゃましました。 現象としましては高速道を2時間ほど走行し、休憩をしようとSAに立ち寄った所、アシストが全く効いておらず駐車後ボンネットを開けたところボンネット裏側やエンジンルーム内にパワステオイルをぶちまけたような状態でした。 おそらくオイルタンクから吹き上げたのかと思いますが、情報が極端に少なくて申し訳ありませんが、考えられる原因は分かりますでしょうか？ 大きく分けてポンプ側なのかシリンダ側なのか、それによって対応を考えようかと思っています。 よろしくお願いします。 セドリック2600GX H230中期 1974年式 エンジン L26 |
セルの件ですが、２つ考えられます。一つはセル本体のマグネットスイッチの接点不良、もう一つはS端子の電圧降下です。 セルの回路図を載せておきます。セルはモーター本体とマグネットスイッチで構成されています。マグネットスイッチの中は大雑把に言うと、リレーの部分とモーター側のギヤ（ピニオンギヤ）をエンジン側のギヤ（フライホイールにあるリングギヤ）に押し出すプランジャーの部分に分かれます。回路図のバッテリーからモーターフィールドコイルに入る系統に接点があります。そこが焼損していると、プランジャーが動いて接点が閉じているのに電気が通らず「カチン音が出るがセルが回らない」という現象が起きます。軽症の場合は、何度かON-OFFをやれば接点の当たり具合が変わり通電することで始動可能です。 対処方法はマグネットスイッチの交換。 もう一つはキースイッチからマグネットスイッチに入る端子をS端子と呼んでいますが、ここに至るまでの電圧降下でマグネットスイッチを動かすパワーが不足する、という現象です。例えば、キースイッチの接点の焼損や、各接続部位の劣化による抵抗増大で、電圧降下が大きくなってしまう状態です。 細かく言うと、先述のマグネットスイッチ不良のときと、現象が微妙に異なり、「カチン」音はあまり大きくありません。酷い場合はキーをスタート位置にしても「ウンともスンとも言わない」に近い状態になります（実際にはセルと関係ない室内の小さいリレーもつられて動くので、室内で小さなカチン音は出ます）。 こちらの対処方法は、キースイッチからS端子に入る直前で回路を変更し、リレーを噛ましてバッテリー電源からS端子に電力を供給させると良いです。ちなみにウチの230は2台ともこれがタマにありまして、リレーを増設しています。増設時期は比較的最近で、GXはおまけにプッシュスタートボタンも増設して現代車風（笑）にしています。 タマに出るのはなんか不安ですよね。後者はそんなに費用は掛からないのと、今回の原因でなかったとしても今後の不安要素解消にはなるかと思います。  startor.gif/20KB |
さて、本題に入ります（笑） カタカナ名詞の末尾の長音で「ー」を入れる/入れない問題というのが日本語にはあります。冒頭の文章は「クーラ」とか「コンプレッサ」とか末尾「ー」は省いて書いています。「クーラー」「コンプレッサー」でも良さそうです。また、「カー」は長音が入っています。でも「カクーラ」は意味わかんない（笑） 語尾長音アリ/ナシは両方ともよく見るのではないでしょうか。実はこの部分、日本語としてはダブルスタンダードになっているのが起因しています。 【長音を入れる】 こちらはオーソドックスなスタイルで読み通りに「クーラー」「コンプレッサー」と表記します。内閣告示第二号『外来語の表記』では長音を入れることになっているそうです。 【長音を入れない】 JIS（日本工業規格）の「Z8301」に「3音以上には語尾に長音符号を付けない」という記述があります。国内の工業製品は原則JIS準拠なため、部品名称とかで多く見かけるのです。 3音以上ですから「キー」「カバー」「リレー」は省略は不可。「モータ」「メーカ」は3音とカウントします。 しかし長音省略の表記でも口に出して読むときはしっかり伸ばします。JISで言っているのは表記に対して省略するのであって、読みまで省略しろとは言っていません。 TVなどのメディアでも誤解されている傾向にあります。文字で「コンピュータ」と書いても読むときは「こんぴゅーたー」です。 当サイトもほぼJIS準拠。管理人自身がJIS表記慣れしてしまって、語尾長音入れ忘れる事も多いのですが、省略に違和感を覚える単語もあり、あえて入れる事もあります。昨日の書き込みにもある「アッパータンク」とか。先日TV番組で「ファミリーコンピュータ」という表記も見ました。気持ちはわかります。 ただ、最近の傾向として、JISでも長音は省略せず入れる傾向にあるそうです。 2019年改訂のJISには「外来語の表記は，主として“外来語の表記（平成3.6.28 内閣告示第2号）”による。」となっているそう。なので、私も長音を意識的に入れることが増えてきました。 以上のようにどちらでも間違いではありません。本当は統一して記述するのが美しいです。 この掲示板ではその日の気分でマチマチなときもありますが、記事の本文はなるべく統一していきたいと思います。 皆さんも掲示板への書き込みで迷いがありましたら、内閣府準拠でもJIS準拠でも気にせずに書いていただいて結構です。 |
当方の330は、夏休みに600キロほど走りおかげさまで比較的快調です。BCDDは、アドバイスのとおりさらに回して、回転の動きは良い感じです。水温も真ん中より左、TEMPのEくらいを指してます。猛暑渋滞でも変わらず。怪しいくらい優秀です(笑)。様子見です。 これまでに数回、始動時にセルモーターがカチッというだけでかからず、もう一回やるとかかる、というケースがちょっと気になってる位です。セル自体はとても元気に回るので、配線とかでしょうか。 あとご紹介いただいた方にアイドラアームの再生をお願いし交換しました。フィールは変わりませんでしたが、ついてたブッシュは爪先でポロポロ状態でしたので良かったです。引き続きムチ売って、ボロを探ろうと思います。 |
ラジエータキャップテスタにて、1.0kg/cm2加圧して漏れテストを実施、問題ありませんでした。最後にアクリル塗料スプレーの艶ありの黒で補修部位周辺を再塗装して完了です。 添付画像上段は塗装直前の患部。下段は塗装後。  20240901-1.JPEG/339KB |
GXは今年1月にもラジエータの水漏れを見つけて修理をしています。この時はロアータンク補修部位（2006年のラジエータO/H時にラジエータ屋が作業）からのかなり微量な水漏れで、真鍮板をハンダで溶着しなおしました。今回はアッパータンクで、やはりラジエータO/H時に補修いただいた箇所からの水漏れです。こちらも軽微な漏れで、よく見ないとわかりません。サブタンクの水量がホンの僅かに減っていく程度。 作業中画像を4カットアップしましたので、補足します。 A.冷却水を半分くらい抜いてから、古いハンダを溶かしながら除去。ラジエータは外さずに作業をしたので、溶かしたハンダを回収しやすいようにアルミホイルを貼り付けています。養生テープではなく、アルミテープで貼ればよかった・・・（苦笑） 穴空きの確認で石鹸水を補修部位に塗り、ラジエータキャップテスタで加圧すると、予定通り（？）シャボン玉ができました。加圧してもスースー抜けるので、圧力は上がりません。画像は見にくいですが、シャボン玉が膨らんでいます。 B.ある程度ハンダの除去が終わったところ。どうやら2か所亀裂があります。更に亀裂部位の向かって左側、ラジキャップのネック部にもハンダを盛っていますので、ここも亀裂があったと思われます。こちらは今回は漏れが無いので触りません。 C.元の補修はハンダ盛りだけだったので、今回は0.5mmの真鍮板でパッチを作りハンダで貼り付けます。小判状に2つ作り、貼り付け部位の形状に合わせて曲げておきます。次に補修部位、パッチ双方にハンダ（フラックスを含む）を流しておき、位置を合わせてハンダコテで加熱します。 D.貼り付け完了後、冷却水を戻す前に加圧テスト。画像は0.5kg掛けています。水で圧力をかけるより、空気のほうが微少な漏れは判りやすいです。 この後冷却水を戻しましたが、エア抜きと水が入った状態での加圧テストは未実施。明日作業予定です（荒天でなければ）。その後に黒塗装をして目立たなくします。  20240831-1.jpg/472KB |
Mtさん＞BCDDは取り急ぎ、スクリューを1回転程度戻せば作動は止まると思うので、やってみてください。 ファンカップリング（ファンクラッチ）はどうなんでしょうかね。実車をみてみないと何ともですが、水温が安定するなら私はあんまり問題なさそうな気がしますよ～。 一度、ラジキャップを外してそこに温度計を入れておき、アイドル放置して水温計と車両側メータとを比較すると良いかと思います。ラジキャップを外して暖機すると、水が溢れる（コップ1～2杯）ので、予め少し抜いてやる（後で戻す）か、溢れた分はあとで水で薄めるでも良いです。最終的な温度がだいたい80±5℃、車両側メータが中央部に来ればOKです。もしどちらも低いならサーモスタットが怪しいと言えます。交換済みのようですが、開弁温度が何度の仕様なのかは調査が必要です。また社外品だとイマイチ誤差が大きいモノがあります。 エアコンはYESです。ユニクラのシステムにコンプだけ日立でも大丈夫です。日立のセドグロ用純正コンプ（MJ167型）は排気量が167ccで、乗用車用としては最大クラスのハズなので。逆だとコンプの容量が足りない可能性大でNGです。ホースは新規に作成しないとなりませんね。中古で結構なので日産純正のエアコンホース高圧＆低圧1セットあると良いのですが。コンプのホースコネクタの部分だけ使うんです。 エアポンプを外すのは、車検でNGになる可能性大なのでご注意ください。指摘されなかったとしても、それは「タマタマ」ではないかと。排ガス浄化系部品はできるだけ残したほうが間違いないです。 |
水温は、少なくともファンクラッチは、冷間時に1/4回転位は動くので。 エアコンは、なるほど日立のほうが、やはり良いですね。シングルプーリー&プーリー付きブラケットは入手済みなので、ホース新調してでも(ユニクラとはホース回しが違う？)。ユニクラエバポと日立コンプの組み合わせは問題ない、ということですよね。ただシングルプーリーなのでエアポンプはサヨナラですが。 ありがとうございます。 |
【BCDD】 当サイトの自分でメンテエンジン編のシングルキャブのページにシステム図やグラフ、調整方法が載っているので、そこを補足するような感じで説明します。 ソレノイドは停車中はON（通電で電磁弁：開⇒BCDD強制キャンセル）、走り出して車速10km/h越えたらOFF（非通電で電磁弁：閉⇒設定圧になったら作動する）になります。 ソレノイドがOFFになったら作動準備状態です。 調整の時は、当たり前ですが停車中（アイドル状態）でやりますから、この状態でも作動できるように、ソレノイドの配線（確かギボシ端子？）を外します。これで電磁弁が閉まって空吹かしでもBCDDが作動します。  この状態で、調整前/調整後でどういう挙動をするのかは把握しておいたほうが良いです。そうしないと方針が立てられませんし、いろいろゴチャゴチャ弄って訳が分からなくなった・・・なども防止できます。 空吹かし状態で3000rpmからスロットルを戻した時、1500rpmあたりで一旦バウンドするように落ちが止まってから回転が落ちていきます。このバウンド時間だけ特化したとき、MAX1秒くらいで十分かな、と思います。 一旦作動停止させるなら以下の2通りあります。 ①ソレノイドバルブをIGN：ONで車速関係なく通電するように配線を引く ②調整ねじを更に左方向に回す（現状の作動時間にもよるが、だいたい半～1回転） こんな感じですが、①は暫定感があまりないかも（笑） ②が手っ取り早いかもしれません。現状よりもっと左回ししてみてください。 サイトには45度で2秒変化すると書いています（整備書から引用）が、あくまでも参考です。スプリングやダイヤフラムの劣化状況により変化量は異なります。 ただですね、「停止しても4～5秒くらいして、ストンと落ちてアイドリングに入る」との事なので、調整不良時の挙動とも何となく違っています。停車状態だとソレノイドバルブが開状態ですから、BCDDは強制的にキャンセルされているハズなのです。 もしかしてソレノイドが機能していないかも。ソレノイドがダメか配線がダメ（or外れたまま）か？？ ソレノイドバルブが閉状態のままだったら辻褄合います。 試しに調整ネジを左回しで設定圧を十分上げて事実上機能を殺してみてどうかですね。 【水温】 これについては、私のほうが状況を十分理解できていないかもしれないのですが、低めのところで安定してしまうようになった、という理解で正しいでしょうか？ 本来なら暖機後の水温計の指針は真ん中か、針1～2本分低いところ（C側）で安定します。温度でいうと80～90℃の間くらい。「TEMP」の「T」あたりと言ったら、二本目（Cの次）の目盛り付近でしょうかね？ 温度は60～70℃くらいです。 ただし、水温計がおかしい可能性もあり得ます。サーモスタットの設定温度は何度のタイプでしょうか？ 寒冷地仕様とかでなければ82.5℃が正規のようです。 まぁ、様子見でも良さそうです。水温計は電源側にボルテージレギュレータがあって、燃料系の電源も兼用しています。燃料計も低めに出るならレギュレータに原因がありそうです。 ファンクラッチはこの季節、仮に固着しても目立って水温が低めになる事は無さそうな気がしますけどね・・・ それに水温が低ければサーモスタットが自動調整してくれそうです。 ファンクラッチが固着しているときは、停止状態で指で押しても回らないくらい重いですよ。現状どうでしょうか？ 抵抗があるが回るなら簡易判断ですがOKかと思います。 【エアコン】 ユニクラ製のようですね。ある意味レアかも（笑） 私も相当前に所有していた230（中期）の部品取車がそうでした。写真撮っておけばよかったな・・・ クーリングユニットのところにレバーがあったような記憶があります。 コンプなのですが、ユニクラに固執せずに探してみることをお勧めします。純正の日立コンプでもOKです。この場合はブラケットも違うのでセット交換になります。 |