車両型式：V230 年式：1972 エンジン型式：L20 ミッション種類（例. 4速コラムMT）：4FMT ボディータイプ（例. 4ドアセダン）：バン お世話になります。昨年空調に関することで色々とご質問させていただいたッツンツンと申します。 今年も段々と汗ばむ季節になってきまして、せっかく車体にコンプレッサーとエアコンユニットがあるのに使用しないのは勿体ないと思いましたのでクーラーの整備を進めております。整備を進めるにあたり一つ気になったことがあるのでご質問させてください。 バキューム制御による吹き出し口の切り替えなんですが、正しく配管をしても切替が正しく動作してくれません。具体的には⏎ 表示 正面 デフロスター DEF 100 0 ROOM 100 0 ↕️ 60 40 VENT 60 40 DRY 70 30 COOL 70 30 という動きをしています。ひとつ心当たりがあるとすればFICDアクチュエータが無いためジョイント部にはホースを接続していない事でしょうか。 何回配管をやり直してもこの切り替わり方をしてしまうためお手上げ状態です。対処法など分かりましたらお教えいただければと思います。  FB7DBDD4-315B-45C0-B248-DF05A090D62A.jpeg/1900KB |
ちなみに私の実家にも最終型Y32（VG20Eブロアム）が実働していまして、シフトロックCUが原因と思われるバッテリ上りの不具合を抱えています。 暗電流（キーOFFでも流れる電流で通常は時計とオーディオバックアップ電源など）がやや大きめ（確か400mAくらい）、シフトロックCU系統のヒューズを抜くと20mAあたりまで落ちるので、多分これが犯人かな、と。 タマにしか帰らないので、修理せずにバッテリカットスイッチ増設でお茶を濁しているのですが・・・（苦笑） 90年代の日産車はシフトロックCU関係の不具合が以前から多い傾向です。私の記憶ではC33ローレルでシフトレバーがPレンジから抜けなくなる（ロック解除ソレノイドへON信号が出せなくなる）、という不具合が新車登録後1～3年くらいで全車と言えるほど発生していました。もちろん当時は保証修理でしたが。 こういう部品は時間がかかってもいいので供給は続けていただきたいものですね。 Y32は私がディーラー勤務時代の新車販売車両でしたので、いろいろ思い出があります。頑張って維持してください！！ |
230からすれば最近のクルマになりますが、Y32にて使用されております「シフトロックコントロールユニット」がメーカー欠品になっておりましたが、ディーラーを通じて供給再開を働きかけてもらったところ、供給が再開しました。 この部品は、Y32グロリア、セドリック、シーマ、レパードJフェリーで使用されているもので、Y33になると使用されていないようです。 供給再開直後の在庫数は10個程度でしたので、量産というよりは「少量生産」という感じですが、粘ってみてよかったと思っております。 参考になるかは分かりませんが、情報共有させていただきます。 |
GXで昨年夏ごろにも発生した始動不良（セル回らず）が再発。前回はNo.141で書きましたが、少し状況が違います。前回はピニオンが飛び出す音もしなかったのですが、今度は音がします。が、クランキングしないか、バッテリ上りのような「グゥゥゥ・・・」で終わる、または何度かON-OFFを繰り返すと急に直ってクランキングできるパターンもアリ。 もちろんバッテリは問題無し。 これと言って派手な不良個所が無いのですが、妙におかしい電源電圧。 【イグニッションスイッチの常時電源端子～ボディーアース間電圧】 ① キーOFF： 12.5V ② キーON: 12.0V ③ START： 7.5V 【バッテリプラス端子～ボディーアース間電圧】 ①' キーOFF： 12.5V ②' キーON: 11.8V ③' START： 11.5V ③と③'差が大きく異常です。 続いて、測定位置を変えて・・・ ・バッテリプラスにサーキットテスタのプラスを接続 ・イグニッションスイッチの常時電源端子にサーキットテスタのマイナスを接続 ・テスタは直流電圧モード として、バッテリ～イグニッションスイッチまでの電圧降下を測定すると・・・ ①'' キーOFF： 0V ②'' キーON: 0.4V ③'' START： 3.6V やはり③''が異常。 この測定方法は電圧降下を直接見る方法なので、覚えておくと便利だと思います。プラス同士にプローブを当てるのがミソ。 そして試しにスタータ（マグネットスイッチ）S端子にジャンパ線でバッ直で接続すると、勢いよくクランキングします。 以上から、スタータモータのマグネットスイッチには7V強しかかからないので、プランジャを十分に引ききれない（接点ON位置まで行かないか、弱い接触位置までしか行かない）と判断しました。 原因は完全に絞り込めていませんが、ハーネスの中間端子の接触不良などで容量が低下している可能性が大と見ています。 そこで手持ちのリレーを使って回路を分離、マグネットスイッチS端子には、バッテリからリレーを介してダイレクトに行くようにしたところ、とりあえず始動不良は解消しました。 とりあえずは走れるようになりましたが、ハーネスは手を入れなければならないカモ。 電源ハーネスを増設か、既存のハーネスの端子交換、カシメの半田付けなどをボチボチやろうかなと思います。 下の画像は、スタータのマグネットスイッチを交換したときのもの。先日、適用機種不明でマグネットスイッチの新品がオークションで出品されていたのですが、安かったので購入、取り付けてみました。 少し加工が必要だったものの、無事装着完了です。  1678016088.png/1028KB |
お世話になっております。 前の記述で誤記とあるにも関わらず、更に質問してしまい失礼しました。申し訳ございません。 エアーダスターも素敵なアイディアですね！チャレンジしてみます。 また、今回の水漏れですが…洗車機に入れたのも良くなかったかも知れません。楽をしようとした罰が当たりましたね(苦笑)今後は羽の束で出来ているホコリ落としを購入して、普段使いにしようと思っております。 細かいトラブルは稀に出ますが、自走不能等の大きなトラブルにならない230は完成度が高いと感じております。 今回も丁寧にご教示くださり、ありがとうございました。 |
圧縮エアですが、OA機器用のエアーダスターで代用できる可能性が大です。パネルの裏側は色々重なっているので、ダイレクトに継ぎ目の裏にエアを当てることは難しいですが、細いノズルで位置を変えながらやるとテストできるかもしれませんよ。100均で買えますしね。 |
お世話になっております。 丁寧にご教示くださり、ありがとうございます！ シール部分の確認は工夫して確認が出来るのですね。圧縮エアは所持しておりせんが、エアを裏からなんて…アイディアが浮かばなかったです。 何かしらのタイミングで処置いたします。 今更ながらの質問で恐縮ですが、④のトランクW/Sとはどの箇所になりますか？関係はないとの事ですが、気になってしまいました。 よろしくお願いいたします。 ICオルタの微妙な配線違いでも、何とか頑張って動いてしまうのが旧車の良さかも知れませんね。 |
エアで確証を得たら修理ですが、継ぎ目の溝にシーラーが充填されているので、古いシーラーを剥がして再充填すると、ほぼ止まります。塗装はそこだけでもあまり目立ちません。もともと筋がある場所なので。これくらいなら板金屋に頼んでもいくらもしないような気がします。 あと、前回の書き込みの④は誤記のようです。全部で8項目ではなく、7項目でした。失礼しました。 オルタの件は配線も違っていたのですね。微妙におかしいクルマは実際散見されます。  1675176643.jpg/496KB |
御世話になっております。 水侵入の原因に8件も可能性があるのを知って驚きました。 今回はトランクの左側のヒンジ部分やリヤホイールアーチ辺りに水があったので、一番厄介になりそうな①②の可能性が高いかも知れません。接合部はシーラーに加えて鈑金まで必要になったら大変ですね。③からまず対策をしていこうかと思います。リップ部を持ち上げる方法は素敵なアイディアですね！とても助かります。部品もまだ購入出来るのは心強いですね。 今回も丁寧にご教示くださり、ありがとうございました。 追記 年末にオルタの故障のお話を書き込みさせてもらいましたが、近所の電気屋さんで修理してもらいました。一部部品の交換とハンダ修理に加えて、元のICオルタ用の配線が間違って繋がれていたそうです。やっと普通の(笑)電気系統になったと思うだけで安心しますね。 |
トランクのウェザーストリップ（以下W/S）は純正は製廃ですが、海外製社外品では入手可です。本サイト自分でメンテボディー編でドア関係のW/Sの記事でも触れている空助技研さんのところで発注できるハズです。 今出品されている下記URLはドアW/Sの商品説明をよく読むとトランクW/Sの話も少し出てきます。￥13,600のようです。 https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/m1078726947 交換方法はボンド（多分ゴム系）で接着されているので、剥がしてから新品も同じ方法で接着します。古いW/S剥がし終わったら多少ボンドが残っていても良い（ボディーへの傷はつけない様に）ので、#300～400程度のサンドペーバーで均してから接着するとよいと思います。 トランクの水侵入は結構タチが悪いです。実は侵入経路が沢山あります。単純にみると、トランクに水が入るんだからトランクW/Sか？と思いがちですが、結構そうではないケースも。。。 できるだけ現行犯逮捕をしたいです。つまり、漏っている最中を仕留めることが重要。水たまりしかなく、そこ以外は乾いていると確認できません。 一応可能性として怪しいところを全部書いておきます。 ※トランク前方から・・・ ①リヤウィンドウW/S ②リヤパーセルシェルフ＆ウェスト部パネル接合部（鈑金シーラ劣化）⇒添付の修理中画像参照 ③トランクW/S ④テールランクW/S ⑤リヤテールランプパッキン ⑥リヤ ロアパネル モールの取付ボルト部 ⑦トランクキーシリンダ部 ⑧トランクフロア最後部とリヤパネル接合部（鈑金シーラ劣化） トランクW/S（③）の場合、車両真後ろから見てトランクの奥（トランク前方）の長辺部分に水を掛けると、トランク内のW/S真下部分が濡れます。 応急処置としては下記URLのようなゴムをW/Sのリップ部の下に挟み（W/S一周させ、一部はボンド等で固定）、リップ部を下から上に持ち上げるチカラを補助すると幾分改善できます。 https://www.monotaro.com/p/4349/1499/ トランク内左右両端奥のヒンジ部分やリヤホイールアーチ後方が濡れている場合は①か②です。 鈑金シーラーは30年程度で全部劣化して雨漏りの原因となります。これが結構厄介。②の部分は①が嵌っている中も含まれますので、①と②の修理はできれば同時にやりやいところです。かく言う私も①と②をバラでやってしまったため、②の再充填が一部未施工です。 ④～⑧はトランク後方が濡れます。  1674991011.jpg/158KB |